Pequeña guia de mantenimiento de una guitarra electrica

Vamos a mimar y personalizar nuestra guitarra.

Cuando compramos una guitarra pueden pasar dos cosas: es nueva, viene seteada de Fábrica con valores standard y muy generales. Si es usada, los años o mismo su anterior dueño, pudo haberla puesto en condiciones para si mismo.

En cualquiera de los dos casos, la guitarra NO está personalizada para.
Cuando compramos un auto pasa lo mismo: le regulamos el asiento, le agregamos y sacamos cosas, según nuestra necesidad y gusto.

Con la guitarra pasa lo mismo. Me voy a referir al “setup” o puesta a punto de una Fender Stratocaster, pero los valores son los mismos para Squier u otra marca clon.
Para el caso de las Gibson, los procedimientos son los mismos. Los valores varían
Para el caso de guitarras con vibrato Floyd Rose (Ibánez, Kramer, Jackson, etc), tienen que ver las especificaciones de fábrica y es un mundo aparte.

LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO

Es básico. Yo no soy de transpirar las manos, pero cuando toco en vivo goteo transpiración de mi bocha al cuerpo de la guitarra.
Una franela que no pierda pelusa o un pedazo de alguna vieja remera de algodón son ideales.

Hay cantidad de marcas y tipos de lustra muebles. No usen ninguno, porque en general son siliconados y no es bueno para el acabado de la guitarra. Compren, si es necesario algún producto específico para instrumentos.

En mi caso, y siguiendo los consejos de Luthiers muy sabios, uso mi aliento y a lo sumo un poco de saliva. Si, el efecto del aliento caliente y la humedad sobre sectores sucios es muy efectivo para ablandar y luego remover con un paño limpio. Si hubiera una mancha muy rebelde, un algodón húmedo con agua caliente y jabón neutro sería suficiente.
Y en último caso, un algodón húmedo con liquído de encendedores. En seguida de usar ese diluyente, pasarle algodón con agua para sacar los restos del combustible.

En los brazos, pasa lo mismo. Sobre todo a los bordes de los trastes, que con los años se junta una mugre. En los brazos de Maple (los que son blancos) NUNCA usar diluyentes. Le hace mal al acabado. Y si tienen que recurrir a la limpieza húmeda, que ésta sea muy escasa. Si se llega a filtrar humedad en los trastes, podría aflojar el cemento que los mantiene insertados al brazo, y por tanto aflojarse y levantarse.
Si está muy rebelde la mugre contra los trastes, improvisen una herramienta de raspado con una cucharita de plástico de helado o algo así, y raspen cuidadosamente.
Repito, cuidado con los brazos de maple o blancos, porque a diferencia de los De Rosewood, tienen un acabado de laca.

Si los trastes están rayados. Saquen las cuerdas y pongan longitudinalmente a ellos algún tipo de cinta con poco pegamento para proteger el brazo. Quedando expuesto el traste, le frotan esponja de aluminio de la mas fina. Yo uso una cinta correctora de papel de 3M Post It modelo 658 que es de poner y sacar. Apenas tiene una adherencia, entonces no ensucio el brazo..
En fin: aliento y saliva lo mejor

CEJILLA

Suponemos que las clavijas están mecánicamente bien, así que paso a la cejilla.
Esta puede ser de diferentes materiales: plástico, bronce, grafito, con rulemanes chiquitos, y de hueso que es mi preferida, ya que es la que traen mis dos Fender del 79.
La cejilla está en condiciones sí al mirar las cuerdas podemos ver que la mitad del diámetro de las mismas está dentro de la cejilla y la otra mitad sobresale.



El interior, donde descansa la cuerda, debe ser redondeado en “U” y sin ángulos.
Los que usen palanca pueden pasarle grafito. Con un lápiz rayan adentro, para lubricar bien.

La altura entre el primer traste y la cuerda (apretando el tercer traste) es como se vé acá:



Para medir, les aconsejo ir a una casa de repuestos de autos y comprarse un juego de galgas, que son unas planchitas muy finas que usan los mecánicos. Es una herramienta barata y fundamental.

CURVATURA DEL BRAZO

Acá es donde tenemos los mayores problemas de comodidad y de resultado.
Ponemos un requinto en el primer traste y apoyamos un dedo en el último traste de la Cuarta o Quinta cuerda. Con la galga medimos la distancia que hay desde la panza de la cuerda hasta el 8vo Traste.
Fender recomienda una luz entre .004” y .010” (0.3mm/0.5mm)
Pero, muchos músicos prefieren que el brazo quede derecho como una flecha.



Puede pasar que el brazo lo veamos así:



Entonces para ajustar tomamos esta referencia.
Paramos la guitarra en el piso y lo sostenemos del clavijero.

Fig A: Si el brazo está muy cóncavo, o sea , hay un gran pozo que aleja las cuerdas, debemos insertar una llave Allen y girarla un cuarto de vuelta hacia la derecha. O sea apretar, para que el alma enderece el brazo.
Es aconsejable aflojar un toque para darle movilidad, y luego darle tensión

Fig B: Si el brazo está convexo, o sea hay un bulto que hace que las cuerdas toquen el brazo, debemos insertar la llave Allen y girar un cuarto de vuelta hacia la izquierda. O sea aflojar, para que el brazo se estire.





En cualquiera de los dos casos el procedimiento se hace de a cuarta vuelta. Se esperan una horas, o hasta el otro día para que la madera asiente y se acomode. Se mide de nuevo y se da otra cuarta u octava vuelta según sea le caso. El proceso puede llevar varias horas/días.
Esto lo deberían chequear, cuando cambian las cuerdas, sobre todo si cambian de calibre y en los grandes cambios climáticos. También si viajan en avion, nunca la manden a bodega, porque las temperaturas son variables y afectan. (Yo me pelee con una azafata de United Airlines, pero se la gané. La guitarra la llevé conmigo!!)

PUENTE

Bueno, acá hay una eterna discusión acerca de la posición del puente. Algunos les gusta queel puente les quede apoyado al cuerpo, porque entienden que si se rompe una cuerda, la guitarra no se desafina por la diferencia de tensión al faltar una cuerda. Es verdad.
Pero, en mi caso y siguiendo los parámetros de fábrica, dejo una luz entre el puente y el cuerpo de la guitarra de 3/32” (2.40mm), porque sigo los consejos de Leo Fender: la acción del vibrato es mas sensible, vuelve más rápido a posición y fue fabricada así, para ser semi flotante. Figura B
Para llevarlo a esa posición:
Es necesario aflojar un poco los tornillos de figura A
Sin los resortes colocar las cuerdas y afinar cercano al tono pero un poquito más bajo Bloquear el trémolo en una posición media de manera que pueda flotar en las dos direcciones. Usar un taco de madera (5 cm x 2,5 cm x 10 mm aproximadamente) e insertar entre el bloque y el cuerpo de la guitarra .Afinar el instrumento. La tensión trabará el bloque de madera entre el trémolo y el cuerpo de la guitarra. Mover el bloque (Figura C) hacia afuera o hacia adentro (reafinando cuando fuera necesario) hasta que quede un espacio de 2,4 mm entre la base del puente y la parte superior del cuerpo de la guitarra. Una vez afinada el puente no se moverá, queda bloqueado.
Instalar los resortes del trémolo y ajustarlos. Una vez que los resortes adquieren la tensión correcta, los mismos toman control del puente y el bloque de madera se suelta.



QUINTAJE (Calibrado)

En teoría, la distancia que hay desde la cejilla al puente es igual a la distancia de la cejilla al traste 12 por dos.
Pero, como la cuerda se desplaza en curva, se debe ajustar la afinación para que la guitarra “no mienta”. O sea, tocamos tanto un acorde en el primer traste como en el décimo y debe sonar afinado.
Para ello hacemos los siguiente:
Con la guitarra afinada a 440 con un afinador electrónico. Tocamos una cuerda al aire, por ejemplo la sexta E y afinamos hasta que la aguja del afinador quede en el medio. Ahora apretamos la misma cuerda en el traste 12. Debería quedar la aguja en el centro.
Si está pasada (alta), giramos su silleta con un destornillador Philips en sentido contra reloj. O sea, que la silleta se desplaze hacia atrás.
Si la aguja no llega al medio (baja), entonces giramos en sentido del reloj, para que la silleta avance.
Así, lentamente vamos chequeando hasta lograr la misma afinación al aire y al traste doce.
Lo hacemos con todas las cuerdas, preferiblemente nuevas, porque viejas, puede dar cualquiera



ALTURA DE LAS CUERDAS

La altura de las cuerdas se ajusta desde las silletas con una llave allen. Cada silleta tiene dos tornillos. El ajuste debe ser parejo



Usaremos una regla para medir la altura tanto de la 1ª como de la 6ª cuerda y la medida se tomará a la altura del traste 12. La 6ª cuerda puede estar a una distancia del diapasón de unos 2 mm y la 1ª a 1,5 mm, siguiendo el radio de la guitarra





A continuación, en el ejemplo B vemos un ejemplo de mala medición de altura, y como quedarían las cuerdas proporcionalmente al radio del diapasón



La altura tomenla variable, se pueden bajar mas. Depende de la curvatura del brazo y el calibre de las cuerdas como la forma de los trastes y el radio. Usen el oído. Un poco de trasteo es admitido, mientras no se reproduzca en el equipo o apaque una nota

ALTURA MICRÓFONOS

Apretando el último traste regulamos la altura de los micrófonos midiendo desde la panza de la cuerda hasta el imán que sobresale del mismo (si tuviera) en la Sexta y Primera Cuerdas



Según la marca o modelo es la altura recomendada.
Acá tienen una guía:

American Estándar/México: 2 cm (5/64”) las bordonas y 1.60 cm (4/64”) las primas

Vintage: 2.40 cm (6/64”) las bordonas y 2 cm (5/64”) las primas

Lace Sensor: Lo más cerca posibles, mientras permita la vibración de la cuerda

Texas Special: 3.17 cm (8/64”) las bordonas y 2.38 cm (6/64”) las primas

Humbuckers: 1.60 cm (4/64”) ambos lados

*Otras marcas, ver especificaciones de fabricantes
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